El Vino de Jumilla protagonista en el “The New York Times”

Gracias a Bodegas Casa Castillo, el Eco de Jumilla se ha hecho eco del siguiente artículo publicado en el periódico norteamericano “The New York Times”, sobre los vinos jumillanos. Os lo dejamos para que lo lean:

A Grape añade distinción a su estado Workhorse

De Tony Cenicola / The New York Times

Por Eric Asimov

Usted no encontrará una entrada para mourvèdre en “Uvas de vino” (ECCO), el impresionante nuevo tope de la puerta enciclopédico por Jancis Robinson, Julia Harding y Vouillamoz José. Un poco de surf en índices revelará una entrada completa bajo monastrell, el nombre español de la misma uva.

Tal vez así es como debe ser. Después de todo, un lugar de honor pertenece a monastrell, la primera mención de que han sido rastreadas hasta el 14 de la Cataluña del siglo. La uva no adquirió el nombre mourvèdre Provenzal durante otros 200 años, mucho menos otros sinónimos como mataro, que se ha utilizado a veces en Australia y Estados Unidos. Ambos países, confusamente, también utilizan mourvèdre.

Aún así, la uva ha alcanzado su mayor fama y de expresión, Monastrell, específicamente en los rojos fuertes, inquietantes de Bandol y como un componente importante en la ocasional Châteauneuf-du-Pape. Hoy en día, cuando los productores estadounidenses, como Tablas Creek y La Granja Clarine hacer vinos de la uva, Monastrell es el período de su elección. En cuanto a la monastrell, su reputación de gran parte del siglo 20 fue como un caballo de batalla sólido, sobre todo en el Levante, la costa mediterránea del este de España, donde fue utilizado principalmente como uva de mezcla para grandes vinos oscuros y gruesos.

En los últimos 25 años, sin embargo, monastrell se ha redefinido. Más precisamente, los productores del Levante, sobre todo en las soleadas denominaciones dentro de oler distancia del Mediterráneo como Jumilla, Alicante, Yecla y Bullas, han invertido en el potencial de la monastrell. Han mejorado enormemente la viticultura y vinicultura, y han elevado sus ambiciones en consecuencia. Si no se producen grandes vinos exactamente, las mejores botellas están muy lejos de los vinos indiferentes de edad, y ofrecer una nueva expresión y bienvenidos de lo monastrell de esta tierra puede ofrecer.

Productores Monastrell se enfrentó a una situación diferente a las de otras regiones españolas emergentes. A diferencia de, digamos, Ribeira Sacra o Bierzo, estas regiones costeras tienen un historial de producción de vinos de bajo costo para la exportación. Como la producción de vino se ha globalizado en los últimos 30 años, la competencia se ha intensificado con Argentina, Chile, Australia y otras regiones del Nuevo Mundo, que venden mares de sonido, vino afrutado. Para los productores monastrell, cada vez mejor era una cuestión de supervivencia.

Para una comprensión más clara de los vinos de monastrell de la España mediterránea, el panel de vino catado 20 botellas de añadas recientes, desde 2005, ya que algunos productores envejecen sus vinos antes de liberarlos, hasta 2010. Algunos de los vinos fueron del 100 por ciento monastrell. Otros eran mezclas, a veces con el internacionalmente conocido cabernet sauvignon , merlot y syrah, pero más a menudo con uvas locales como la garnacha (que la Sra. Robinson y otros prefieren garnacha), bobal y Trepat, localmente conocido como bonicaire. Para la cata, Florencia Fabricant ya mí nos une Ashley Santoro, director de vinos de Casa Mono cerca de Gramercy Park, y Avital Gil, director de vinos de Tertulia en Greenwich Village.

Voy a confesar que yo no había tenido mucha experiencia reciente con estos vinos. Mis asociaciones de Jumilla y Alicante fueron los vinos con mermelada, horneados potentes en alcohol y en ocasiones en sabores a roble también. Ofertas de hoteles baratos? Claro. Buenos vinos? Bueno, podrías beber.

Como consecuencia, mis expectativas no eran altas, así que me sorprendió gratamente ver cómo muchos de estos vinos que me gustaban. Naturalmente, hemos encontrado unos cuantos en el estilo grueso y mermelada, pero estaban lejos de las excepciones. Muchos más de los vinos parecía poseer un punto de tierra, claramente españoles de vista. Es decir, estaban llenos de sabores oscuro que recuerda, tal vez, las ciruelas y el regaliz, pero sin el melancólico, el carácter a veces salvaje de Bandol.

Otra manera de decirlo, supongo, es que distinguir lo que hace diferente a mourvèdre monastrell.

A todos nos abrazó a los vinos, a pesar de Florencia fue un poco más a regañadientes que el resto de nosotros, describiéndolos en un primer momento como “no ofensiva” antes de que ella se calentó un poco para hablar de su atractivo robusto. Tanto Gil y Ashley, que pasan sus horas de trabajo inmersos en vinos españoles, que se describe como nuestra selección representativa de lo que está pasando en España.

Esto era especialmente cierto en el gran división en el estilo de los vinos. Por un lado estaban los vinos más tradicionales inspirados, que parecía un poco más duro en su carácter, con taninos evidentes y, en mi opinión al menos, un mayor sentido de carácter distintivo. Por el otro eran más elegantes, los vinos más pulidos que parecían haber sido construidos con los modernos mercados internacionales, en la mente. Un tercer estilo surgido también, jugosa estilo picnic vinos que eran más suaves que es típico de esta uva, tal vez con matices oscuros pero extrañamente exuberante.

Como era de esperar, la división estilística o menos paralela a una divergencia en los precios. Diez de nuestros 20 botellas eran de $ 10 a $ 15, mientras que cinco fueron de $ 21 a $ 30 y otros cinco fueron de $ 31 a $ 58. Sólo dos de los cinco vinos más caros de hecho nuestro top 10: Nos gustó mucho la 2008 Casa Castillo Las Gravas, nuestro N º 2 de vino, una botella de $ 32 de Jumilla que era grande, rico y tánico con un montón de sabores de frutos negros debajo de los taninos. Parecía a horcajadas sobre la brecha que, de hecho, hicimos nuestra botella superior, el 2009 La Tremenda de Enrique Mendoza en Alicante, un proceso estructurado, vino complejo, sabroso. Esto, a sólo $ 14, también fue nuestro mejor valor.

Mientras tanto, seis de los 10 mejores vinos, entre ellos el Enrique Mendoza, fueron de $ 10 a $ 15. Nos gustó la exuberante colina de 2009 Tarima de Volver en Alicante, la sedosa 2008 Sierra Salinas Mo, también de Alicante, y la densa 2010 Castillo del Barón de Yecla, que también tenía un brillo a ella debido, quizás, al hecho de que el 25 por ciento de la mezcla se hace por maceración carbónica, una técnica de vinificación empleadas ampliamente en Beaujolais.

Por un poco más de dinero a obtener vinos más severas como la Lavia 2005 + de Bullas, casi obstinadamente tánicos pero con una cualidad animal para una reminiscencia de Bandol, o la suave y pastoso 2005 Raspay Reserva de Primitivo Quiles, tal vez la más antigua casa de producción en Alicante, que data del siglo 18.

No, estos no son de ninguna vinos grandes medios. Pero lo mejor son distintivos, y eso cuenta mucho. Puede que no sean mourvèdre, pero están ayudando a forjar una identidad para monastrell y, de hecho, para los vinos tintos de Levante.

Cata Informe

BEST VALUE

Enrique Mendoza, $ 14, ***

Alicante La Tremenda 2009

complejo y bien estructurado con larga duración, sabrosos sabores de fruta negra, ciruela y minerales. (Winebow, Nueva York)

Casa Castillo, $ 32, ** ½

Jumilla Las Gravas 2008

Smoky, rico y con severidad tánico, con sabores de frutos negros, un montón de relleno dentro. (Eric Solomon / bodegas europeas, Charlotte, NC)

Lavia +, $ 26, ** ½

Bullas 2005

Densa y terco con sabores funky, picante de frutos negros y minerales. (C. & Wines P., Nueva York)

Volver, $ 15, ** ½

Alicante Tarima Colina 2009

Grande y exuberante, con sabores ricos, ciruela y un toque de chocolate y roble. (Jorge Ordoñez / Slocum & Sons, New Haven)

Castillo del Barón, $ 15, ** ½

Yecla 2010

Denso y oscuro, pero brillante, con aromas florales y de regaliz. (Michael Skurnik Vinos, Syosset, NY)

Sierra Salinas, $ 10, ** ½

Alicante Mo 2008

Bien estructurado y sedoso, con aromas de frutos rojos y un toque de humo. (Eric Solomon / bodegas europeas, Charlotte, NC)

Primitivo Quiles, $ 25, **

Alicante Raspay Reserva 2005

aromas suaves, seductores y sabores persistentes y ciruela. (Selección Pastor José / Vinos & Gourmet, Richmond, CA)

Señorío de Barahonda, $ 12, **

Yecla Carro 2010

complejo, pero no brillante, jugosa y alegre, con aromas florales y aromas de bayas. (Olé, New Rochelle, NY)

Castaño, $ 15, **

Yecla Solanera 2009

brillante y exuberante, con aromas florales y sabores de ciruela y regaliz. (Eric Solomon / bodegas europeas, Charlotte, NC)

Alma de Luzón, $ 34, **

Jumilla 2005

densa, oscura y caliente ligeramente, con sabores ahumados de fruta negro. (Aviva Vino, Nueva York)

Fuente:   http://www.nytimes.com/2012/10/31/dining/reviews/monastrell-grapes-add-distinction-to-their-workhorse-status.html?pagewanted=1&_r=0